🇳🇵 尼泊爾 | 難忘燒屍廟的一切,莊嚴又灑脫的最後一段旅程 Pashupatinath, Nepal

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Pashupatinath2

大部分尼泊爾人信奉印度教,過去曾經聽聞印度的恆河之於往生者,其實在尼泊爾也有火葬的習俗,這天下午我們驅車前往帕舒帕蒂納特廟 Pashupatinath,俗稱燒屍廟,想一賭過去只是聽說未曾見過的一場儀式。

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尼泊爾果真是神明的國度,隨處皆可見各樣小寺小廟,這樣磚紅色建築的小廟在尼泊爾也滿常見,色彩飽滿,有時會見到有鮮花祭祀,至今仍沒有搞清楚尼泊爾的神明們。(若真的搞懂我可能要變成尼泊爾民俗學者了)

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來到燒屍廟外圍,有種特別奇妙的感覺,有許多遊客慕名而來,裡頭在辦喪事,外頭做起生意擺市集,甚至有股歡愉之感,挺詭異的氣氛。

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走到這裡,迎面而來的人們,讓我低聲與身旁的H先生說:「好像來到印度哦~」確實,燒屍廟一帶的宗教、人文色彩濃度達到飽和,且寧靜。

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兩旁的店家似乎生意不太好,這日天氣寒中因有陽光而暖和許多,人們搬出矮凳子圍在一起,吃著零食聊著天,成為彼此擺攤人生中的生命共同體。

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跟在當地人身後,來到入口處,第一時間就被站崗的當地人攔下,請到旁邊的遊客中心購買門票,當地人則是免費。

買完票之後,有一位身材矮小、梳著油頭、滿臉鬍子長得很像印度人的尼泊爾人上前,詢問需不需要導遊?我們邊往內走邊拒絕,無奈怎麼樣都甩不掉他,讓我微微皺眉。

尼泊爾小子亦步亦趨跟在身後,看到什麼就主動解說,說這尊橘色的猴子神明,女生不能摸…,也不管我們有沒有聘他當導遊?這是強迫中獎的概念?

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燒屍廟有很多寺廟群,大大小小的寺廟、聖壇就高達518個,重要的寺廟附近會有警衛、工作人員守護,避免遊客破壞。

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雖然看不懂尼泊爾的寺廟,還是覺得這些木雕刻栩栩如生,精緻無比,看不懂宗教沒關係,欣賞建築之美也是樂趣之一。

(請點HD畫質)巴格馬蒂河畔有一個個高立的平台,尼泊爾小子說這一處剛燒完屍體,現在要清理,再給下一位使用。現場看到中間有燃燒未完的木炭,周圍放置橘色鮮花佈置,家屬在一旁等待,現場充斥著燃燒木頭、及難聞的味道,我連忙從包裡拿出兩個口罩,一個自己使用,一個給H先生,希望能隔絕一些味道。

篤信印度教的尼泊爾人,往生後的2小時之內一定要抬到帕舒帕蒂納特廟進行火葬,清洗乾淨之後進行儀式再火化。巴格馬蒂河畔是尼泊爾人心中的神聖之河,燃燒完畢的骨灰會撒入河中,象徵靈魂可以到達天堂得到解脫。

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旁邊是家屬,兩位剃光頭留小辮子的是死者兒子,印度教的規範中,死者兒子要穿白衣在現場剃髮,留小辮子象徵留後,且一年茹素不能去派對等喜慶場所。尼泊爾小子也提到說苦行僧、孕婦、5歲以下的孩子屍體是不能燒,要直接埋在土裡,無法進行火葬。且點火這動作也是有著一定學問,例如媽媽去世,由小兒子點火;爸爸去世,由大兒子點火;在印度教中,女兒沒有點火的權利,若家中無男丁,由喇嘛(不確定是不是說喇嘛,也可能是得道僧人)點火。光從由誰來點火,就能知道印度教有多嚴謹看待火葬這事。

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一旁又架起新的火化台,木頭排列好之後,會加入奶油幫助加速燃燒。

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現場有很多突起高立的水泥平台,正是火化場所,一排排,後方有幾處正在燒屍體,現場煙霧瀰漫且惡臭萬分,面對正在燒的屍體,尼泊爾小子說可以拍照啊~但是想想還是覺得好不敬,我沒有特別針對正在燒屍體近拍,只有遠遠拍照而已。

離開這一側河岸邊,我停下問尼泊爾小子:「如果我們請你幫我們的導遊,需要少費用?」內行看門道,外行看熱鬧,若沒有他在一旁幫忙解說,我們也矇懞懂懂,也許請他為我們導覽是可行,在此之前,我想先知道價錢。

「都可以啦,不給也沒有關係,你們開心就好!」尼泊爾小子說

(請點HD畫質)巴格馬蒂河的一側有築起火化高台,另一側有寺廟建築,不建議在往生者、家屬這一側逗留,留給他們多一些告別的時間與空間。

(請點HD畫質)我們在廟中隨意移動,來到此處跟著其他人比鄰而坐,遠方見到有一位往生者包裹白布並綑綁固定,上頭圈滿橘色鮮花,頭部以紅布帶有頭飾妝點,正往河邊移動,死者家屬先以河水清洗死者身體(沒有脫掉白布),接著祈福,並送上高台木推中,點火焚燒。在燃燒期間,家屬不能哭泣,只見所有親朋好友神情哀戚,悲痛萬分,卻不能流淚,看得我也好心酸。

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這一處堪稱是看燒屍體的最佳搖滾區,正前方就能見到所有儀式的進行。第一次見到印度教的火葬並不存留骨灰,一切流入巴格馬蒂河,我見到時是很震驚、不可置信,想著這一輩子,活著活著,最後一段旅程,燒個精光,什麼也沒有留下,又是何等的瀟灑,可又覺得無比哀傷。

(請點HD畫質)往生2小時內要送到燒師廟火化,因此我們在燒屍廟期間,不斷有遺體送來,等待完成人生最後一哩路程。

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死後化為一絲青縷,煙絲裊裊升空,有形轉化為無形的時刻,是莊嚴、肅穆、哀戚與思念,千頭萬緒夾雜,皆在須臾之間。也帶給我無盡的衝擊感。

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往火葬場的反方向走去,發現巴格馬蒂河沿岸邊有搭建一些住所,環境非常克難,甚至有幾處是山洞,很好奇是誰的住所?尼泊爾小子說是苦行僧的住所。

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在燒師廟有一些苦行僧聚集,若要拍他們,需要付一些小費,通過尼泊爾小子的解說及徵得同意後,我能光明正大拍他們的人像。

苦行僧是印度教的修行方式之一,在教義中要經過多次輪迴才能進到天堂,苦行僧開始修煉,冀望能早日得到神的關愛。苦行僧大多不跟原生家庭住在一起,住在隱居的簡樸地方、山洞,經常挨餓、接受不性交、不撒謊、不殺生等原則,練就身體承擔一切惡果與罪孽,鍛鍊自我意識,求得自由的靈魂。

在燒師廟拍到這兩位苦行僧,他們身上塗滿白色粉末,臉上也畫了謎樣的色彩,剛開始我看到他們會有點害怕,當我進行人像拍攝時,發現他們的眼神清澈且堅定,也讓我卸下心房,不再緊張跟害怕苦行僧。

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若看完燒屍過程,可以花一些時間到後方轉轉,有很多漂亮的建築體欣賞,頗有歷史感。

(請點HD畫質)從高處看往巴格馬蒂河畔的焚燒,夾雜了傷心與驚訝,更多的是尊重當地文化,只是在一旁,靜靜當個旁觀者。

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專注眼前的繽紛建築,視線卻被後方的煙霧吸引,想著又是哪戶人家正在進行焚燒儀式了,願安息。

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尼泊爾小子說這區聚集很多苦行僧,他們有時在此休息、吃飯等,不過我看這些的打扮跟剛才拍照那兩位苦行僧長不一樣,也不確定苦行僧的作息是如何?

(請點HD畫質)他們正在準備餐食,極為簡單。

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褪色的木門及牆壁彩繪,很對我的胃口,加德滿都是一顆老舊的時空膠囊,永遠在趕不上時代的時刻,綻放自身的光芒。

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粗略逛完一圈,因為燒屍體的臭味實在太驚人,戴上口罩還是無法抵擋,直竄所有毛細孔,全身都是讓人噁心反胃的氣味,揮之不去,只能加緊腳步離開煙霧彌漫區。

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抬頭仰望藍天,掩著鼻子還是能呼吸到不舒服的空氣,不過似乎有點嗅覺疲勞了,也覺得沒那則臭了(?)花些時間靜靜,細細反芻方才的所見所聞。

寫在後面:逛完要離開燒師廟時,我們給尼泊爾小子1000盧比跟七七乳加巧克力,他見到1000盧比後說:「你們要一人給我1000盧比!」

聽到開始討價還價我開始不耐煩,我說:「我英文不好,你講什麼我也聽不懂,還要給你1000盧比?」

尼泊爾小子士氣高昂說:「妳老公可以翻譯給妳聽啊!」

聽到這裡我也火了,我說:「你才是導遊,我老公又不是導遊,這樣不對吧…」

尼泊爾小子知道自己惹上行家了,開始轉換戰術,說:「哎唷,現在是新年期間,我自己也是苦行學生,幫幫忙嘛~」

H先生聽到之後心軟了,正要掏錢包,立刻被我嚴厲制止,我不客氣說:「最一開始我有問要給你多少小費,你自己說沒有也沒關係,我們給了你還嫌少?跟原本講的不一樣啊!」

尼泊爾小子說:「你們多給一點,你開心我也開心,大家都開心!」

我冷冷的回答:「我不開心!」

眼見要不到多的錢,尼泊爾小子說:「你們的門票可以賣給我嗎?一張一美元跟你們買。」

一聽就知道不知道在打什麼歪腦筋,我立刻說:「我們的門票就留作紀念,不賣!」

無法在我們身上撈到更多好處,尼泊爾小子氣餒的離開。我則是對他原有的好印象大崩壞。其實若我狠心一點,可以完全不給他一毛錢,因為在一開始就有詢問過價格,他竟然敢死皮賴臉,我也不會給他臉,做人是講求誠信,這無關國籍與人種,既然他吃定外國遊客想花錢消災,這事我遇多了,我不吃虧!

帕舒帕蒂納特廟 Pashupatinath
add_Pashupati Nath Road 44621, Kathmandu 44600 Nepal

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